宽松旗袍裤子怎样搭？

一、宽松旗袍裤子怎样搭？

1/宽松旗袍可以搭配阔腿裤，搭配阔腿裤会给人以另类的感觉，既能够体现出旗袍的美感，又能够体现出比较休闲的感觉。另外在搭配阔腿裤时一定要穿高跟鞋，这样能够体现出自己的身高。

2/在穿旗袍的时候也可以进行搭配铅笔裤，长短大概在八分或者是九分，稍稍露出自己的脚踝。如果是个子比较高的人群，应该穿九分裤

二、旗袍贴身好还是宽松点好？

答：旗袍还是贴身好看！

旗袍是中国特有的传统女性服装，能够展现女性优美曲线和优雅风姿！旗袍的特点就是比较贴身富有曲线的，如果穿宽容点，就失去旗袍独有的效果！

三、旗袍风介绍？

旗袍，像一阕旧词，又像一首婉约诗。

　　说不清，究竟是女人诠释了旗袍的韵致与美丽。

　　还是旗袍成全了女人的婀娜与风情。　　

　　被外人称之为“Chinese dress”的中国旗袍却奇迹般的复苏了多个时段，

　　有人称羡，有人质疑。

　　不可否认，旗袍的美是流动性的。

　　一针一线，勾勒如花美眷，一裁一缝，静享似水流年。

　　正所谓：“绚烂的文化传承，古雅旗袍东方美”，在旗袍的发展史中，分了多个阶段，每一个阶段都是在促进旗袍向更加完美、更加经典的道路上走。旗袍也因不断的变化与设计给人留下深刻的印象。

　　清初时的旗女之袍

　　清朝初期在旗袍发展史中处于开端地位，旗袍最初由马甲的形式演变而来，加在短袄上。清初女袍长而镶滚，装饰繁琐而绣彩，线条平直而硬朗。穿旗袍、两把头、系围巾、戴耳饰、拿摇扇，成为那时的最佳组合。

从清初到20世纪中，全面详情地介绍中国传统文化旗袍

清末至民国20年代旗袍

　　辛亥革命也随着这种极致降临，旗袍在这时吸收了西方的元素，摆脱了传统的束缚，融汇出了中西结合的新式样。20年代旗袍短窄收腰，装饰已不再绚烂，而是日趋从简，色调也朴素淡雅起来，所谓的自然之美在此时得到了很好的印证。

从清初到20世纪中，全面详情地介绍中国传统文化旗袍

　　20世纪30至50年代旗袍

　　改良后的旗袍接受了西式的裁剪方法，紧身合体成为主题。并且划分为两大派：京派与海派，两者各自代表了不同的风格。

从清初到20世纪中，全面详情地介绍中国传统文化旗袍

　　京派保持了传统旗袍的诸多因素，具有官方气质且矜持凝练，尽显大家之风。

　　而海派，吸收了西式的艺术，标新立异且灵活多样，具有浓厚的商业气息，成为30年代上海时装的引领者。

从清初到20世纪中，全面详情地介绍中国传统文化旗袍

　　在款式纷繁中整理出了主线，从而不断时装化、不断创新，以凸显女性身材为主。腰身逐渐缩小、无袖、衣长长时极地短时至膝，旗袍在此时已逐渐形成特色，造型成熟完美，经典由此而来。

　　旗袍经过三个时期的发展，从此卸去了传统沉重的负担，把传统礼教和风化观念放置一旁，开始走向平民化、国际化。

　　有些东西越久越有味道，沐浴时间的洗礼后，它变得更加坚韧，有性格，旗袍便如是。它既有岁月沉淀出的东方神韵，更具当今时尚浸染下的时代气息。

四、旗袍源于哪个民族？

旗袍是满族的传统服装改良而来。满族的女性传统服装就是这种小立领，右衽，手工盘扣，下摆比较宽大的剪裁设计，上面刺有花朵和各种吉祥的图案。

袖口也有刺绣，并且是斜裁的方式，这样的服装不强调腰身，气质，也更方便行走。只是在色彩和刺绣上体现不同年龄和身份地位的不同。

五、旗袍是哪个民族？

答：满族

旗袍是满族的传统服装改良而来。满族的女性传统服装就是这种小立领，右衽，手工盘扣，下摆比较宽大的剪裁设计，上面刺有花朵和各种吉祥的图案。袖口也有刺绣，并且是斜裁的方式，这样的服装不强调腰身，气质，也更方便行走。只是在色彩和刺绣上体现不同年龄和身份地位的不同。

六、旗袍起源哪个民族？

旗袍起源于满族，是满族的传统衣饰，因为满人又叫旗人，所有才有旗袍之称。

七、宽松风又叫什么风？

叫做oversize风，可以打个比喻，其实就是本来穿某些服装需要买大码，可是穿着这种款型的衣服买小码就行了，这种款型还特别流行，受到广大群众的好评和追捧，这种款型的衣服很百搭，而且显得人很潇洒。

八、半开襟旗袍穿宽松好看吗？

穿宽松不如穿紧身好看，紧身凸现身材曲线

九、真丝旗袍要穿宽松点的吗？

真丝旗袍穿稍微宽松点就好，太紧身会拔丝的

十、宽松旗袍连衣裙的裁剪方法？

折料：先把两边的布边面朝里对折，左边预留贴边3厘米，然后按衣长尺寸+2厘米画一条衣长线，即折肩线。

2、偏襟：将上边一层布料的左右两端（连折肩线边）向下偏出2.5厘米，使上层布料往下移动，这样底边两端的上层比下层布料多出5厘米左右，而折肩线底边的上层布料比下层布料则多出2.5厘米左右。

3、折肩：按衣长尺寸+2厘米，从折肩线处将布料向下层折好，即变为4层。上两层为前身，下两层为后身。在折肩线的直布边处，内层要比外层退进2厘米才够里襟搭进量，通过拨襟后就能进一步使搭进量增多。

4、设省道：先从腋下下量6--8厘米，省道为3厘米，见A点。再由领口深线至胸围线取中点定为省道斜度线位置，折叠量为1厘米，见B点。画两道斜直线，然后捏起上边一道向下折叠，A点双层为1.5厘米，B点双层为0.5厘米。

由于这两道线的宽度不同，折叠后上边前两层与下边后两层的在C点对齐，B点会凸出去，前中心不成为直线，这正好是前胸部位需要的凸出量。然后从A点取省道的长度（11.4cm），胸围尺寸的10分之1+2厘米。

最后把折肩线上层高出的量放下与内层对齐，重新画袖根肥和袖口尺寸。袖窿弯度也要重新画，与腰部、臀部及袖口处画顺。大襟的画法：根据折叠好的布料确定领口深：从折肩线往下量(8.4cm)领大尺寸10分之2+1厘米。前胸围：(23.5cm)胸围尺寸的4分之1。

袖根肥：（19.5cm）胸围尺寸的10分之1.5+5.4厘米。画大襟：从领口深线至胸围线画一条斜直线，去此线的2分之1-1.5厘米处为画弧线的交点，上段凸出2厘米、下段凹进1.5厘米。

5、挖大襟和拨襟：按已画好的大襟线，掀起最上一层布料，用剪刀沿着大襟弧线剪至领口深处，再沿前中心线剪至折肩线止。剪好后将里襟掀起折到右边，再从里襟领口内剪两个弧型刀口，不要超过3.5厘米。然后将里襟领口用手握住A处用熨斗向上抻拔开，注意不要抻破领口。

6、折回里襟：把已抻拔好的里襟对齐里层折肩线，把里襟折回还原铺平，使里襟领口深处与大襟重叠1.3—1.5厘米，胸围处重叠3—5厘米。

7、画裁：按以上拔好的里襟和还原铺平后的衣身核对衣长尺寸，进行画裁。

1.按衣长尺寸另加胸省量2厘米，捏省后摆平再裁，后衣长不另加，摆缝的长度与前片捏好省道后的长度一样。

2.袖根肥，胸围尺寸的10分之1.5+5.4厘米。

3.腰节高，按总身高的4分之1—1厘米。

4.胸围，胸围尺寸的4分之1。

5.腰围，腰围尺寸的4分之1。正常体型腰围的成品尺寸比胸围约少8厘米（无腰省）。

6.臀围，臀围尺寸的4分之1。正常体型臀围的成品尺寸比胸围约多8厘米。

7.袖长，（俗称出手）量袖长时从后脖根中央，通过肩部外端往下量至手腕处，或量至需要的长度。

8.袖口，胸围尺寸的 10分之1.5—0.6厘米。

9.领口深，领大尺寸的10分之2+1厘米。不包括后领口的0.6厘米。

10.领口宽，领大尺寸的10分之2—2厘米。为了开大襟的方便，领口一圈为毛缝裁剪，开襟时也不用放缝，沿开襟线剪至领口深线处。

11.腋下省，根据各部位画好的线条，把折好的省道和衣身整理平顺，用大头针别好省道，省道的长度为11—11.5厘米，上下画顺可裁剪。领口为原大尺寸，为了开襟的方便，领口一周为毛粉裁剪，开襟时不用放缝，领口内已包括0.7厘米。