与剪裁有关成语？

一、与剪裁有关成语？

别出心裁 别出新裁 裁长补短 裁红点翠 裁心镂舌 裁云剪水 裁月镂云 独出心裁 独出新裁 看菜吃饭，量体裁衣 刻翠裁红 刻雾裁风 量体裁衣 镂玉裁冰 镂月裁云 七次量衣一次裁 自出心裁 自出新裁

二、打首板与打二板区别？

我国实行多层次的资本市场制度，在股市中我们经常听到诸如一板二板三板这样的称谓，这代表着不同的市场，那么一板二板三板各指什么呢?

一板二板三板各指什么?

一板是指主板市场，二板是指创业板市场，三板是指新三板市场，新三板也叫作全国中小企业股份转让系统，这三者的区别主要如下：

【1】一板：是指沪市主板市场以及深市主板市场，包括深市中小板。一板市场的是我国上市门槛最高的市场。

【2】二板：二板是指创业板市场，创业板是为暂时无法在主板上市的创业型企业、中小企业以及科技型企业提供上市融资的板块，创业板的上市门槛低。

【3】新三板：新三板叫作全国中小企业股份转让系统，严格来讲，新三板上市的企业并不算是上市，官方称为“非上市公众公司”，新三板的交易门槛非常高，光是资金就需要达到500万的门槛。

三、枕套的做法与剪裁？

1、尺寸的话，你得先测量枕芯。在枕芯的基础上再放几厘米。如果是普通矩形的枕头，在测量的长宽基础上，长宽再增加5cm左右的宽松量和2cm的缝合量。

2、枕套一般是上片和下片的，缝合起来既可以了。如果你要装拉锁或者纽扣的话，下片由两部分组成，即拉锁的左小片和右大片，中间是拉锁。

3、尺寸为：（长大于宽），上片：宽：枕芯宽+5cm+2cm缝合量，长：枕芯长+5cm+2cm缝合量，下左小片： 宽：同上片；长：枕芯长的1/3+2cm+2cm缝合量，下右大片： 宽：同上片；长：枕芯长的2/3+3cm+2cm缝合量+1cm重叠量。

4、按这个尺寸裁剪上片，下左小片，下右大片。裁剪好了。可以用珠针固定再枕芯上，看看是否合适。如果不放心。可以用不用的布料，先按尺寸裁好。合适了再剪布料

四、pvc软玻璃板怎么剪裁？

如果是一般的裁剪，要求不严格的话，普通的裁纸刀就应该可以，如果你想大量生产产品的话，低价格的设备好像没有，高价格的激光切割设备百万左右，水刀切割设备现在便宜了，最少也要30-40万一台！如果你是量少的话可以找激光或者水刀厂家代加工也是不错的选择！

五、打板投篮与擦板投篮的区别？

打板进球出手点会比较高，对手不易封盖，且可以更用力，球的出手速度快，也不易被封盖。

球的第一碰撞点在篮板上，削减了很大的弹性，使篮球掉落在篮筐上，不易被弹出，相比直接投篮，更容易进球，且篮板上有黑色方框，能较清楚的显示球的落点，比起直接投篮更简单明了。

篮板作为第一碰撞点，能削减打板力度，所以相比直接投篮，对力度要求没那么精准，所以更易进球。打板技巧：角度很重要，它决定了是该打板还是穿心进球。一般在45°角都习惯打板的。有些人打板准是和他的投篮动作有很大关；系的，正确的投篮姿势一般投出的球的轨迹是完美的抛物线，所以很容易穿心进球，命中也高。

但不规则的姿势投出的球的轨；迹犹如一条直线，这样的投篮姿势适合擦板进球。

六、金丝绒无领改良旗袍裙的剪裁方法？

、折料：先把两边的布边面朝里对折，左边预留贴边3厘米，然后按衣长尺寸+2厘米画一条衣长线，即折肩线。

2、偏襟：将上边一层布料的左右两端（连折肩线边）向下偏出2.5厘米，使上层布料往下移动，这样底边两端的上层比下层布料多出5厘米左右，而折肩线底边的上层布料比下层布料则多出2.5厘米左右。

3、折肩：按衣长尺寸+2厘米，从折肩线处将布料向下层折好，即变为4层。上两层为前身，下两层为后身。在折肩线的直布边处，内层要比外层退进2厘米才够里襟搭进量，通过拨襟后就能进一步使搭进量增多。

4、设省道：先从腋下下量6--8厘米，省道为3厘米，见A点。再由领口深线至胸围线取中点定为省道斜度线位置，折叠量为1厘米，见B点。画两道斜直线，然后捏起上边一道向下折叠，A点双层为1.5厘米，B点双层为0.5厘米。

由于这两道线的宽度不同，折叠后上边前两层与下边后两层的在C点对齐，B点会凸出去，前中心不成为直线，这正好是前胸部位需要的凸出量。然后从A点取省道的长度（11.4cm），胸围尺寸的10分之1+2厘米。

最后把折肩线上层高出的量放下与内层对齐，重新画袖根肥和袖口尺寸。袖窿弯度也要重新画，与腰部、臀部及袖口处画顺。大襟的画法：根据折叠好的布料确定领口深：从折肩线往下量(8.4cm)领大尺寸10分之2+1厘米。前胸围：(23.5cm)胸围尺寸的4分之1。

袖根肥：（19.5cm）胸围尺寸的10分之1.5+5.4厘米。画大襟：从领口深线至胸围线画一条斜直线，去此线的2分之1-1.5厘米处为画弧线的交点，上段凸出2厘米、下段凹进1.5厘米。

5、挖大襟和拨襟：按已画好的大襟线，掀起最上一层布料，用剪刀沿着大襟弧线剪至领口深处，再沿前中心线剪至折肩线止。剪好后将里襟掀起折到右边，再从里襟领口内剪两个弧型刀口，不要超过3.5厘米。然后将里襟领口用手握住A处用熨斗向上抻拔开，注意不要抻破领口。

6、折回里襟：把已抻拔好的里襟对齐里层折肩线，把里襟折回还原铺平，使里襟领口深处与大襟重叠1.3—1.5厘米，胸围处重叠3—5厘米。

7、画裁：按以上拔好的里襟和还原铺平后的衣身核对衣长尺寸，进行画裁。

1.按衣长尺寸另加胸省量2厘米，捏省后摆平再裁，后衣长不另加，摆缝的长度与前片捏好省道后的长度一样。

2.袖根肥，胸围尺寸的10分之1.5+5.4厘米。

3.腰节高，按总身高的4分之1—1厘米。

4.胸围，胸围尺寸的4分之1。

5.腰围，腰围尺寸的4分之1。正常体型腰围的成品尺寸比胸围约少8厘米（无腰省）。

6.臀围，臀围尺寸的4分之1。正常体型臀围的成品尺寸比胸围约多8厘米。

7.袖长，（俗称出手）量袖长时从后脖根中央，通过肩部外端往下量至手腕处，或量至需要的长度。

8.袖口，胸围尺寸的 10分之1.5—0.6厘米。

9.领口深，领大尺寸的10分之2+1厘米。不包括后领口的0.6厘米。

10.领口宽，领大尺寸的10分之2—2厘米。为了开大襟的方便，领口一圈为毛缝裁剪，开襟时也不用放缝，沿开襟线剪至领口深线处。

11.腋下省，根据各部位画好的线条，把折好的省道和衣身整理平顺，用大头针别好省道，省道的长度为11—11.5厘米，上下画顺可裁剪。领口为原大尺寸，为了开襟的方便，领口一周为毛粉裁剪，开襟时不用放缝，领口内已包括0.7厘米。

七、木工打柜子竖板与横板怎么连接？

现场打柜子！横竖板之间用三合一连接件！

八、旧衣改披肩的剪裁与制作？

把两边袖子剪掉，缺口成半圆状，缝合。再把衣服下摆剪短把边缝好就可以了

九、传统旗袍与现代新式旗袍设计差别？

传统旗袍是上下一条直线，外加高高的硬领。到一九三四年后高耸及耳的领子也逐渐变矮，后来有的成了无领旗袍。

而在现代人日常生活中的旗袍，则更注重面料的舒适性，它们风格多样，款式一般都比较宽松，让人能够活动自如，大多选用棉麻布料材质，展现舒适的居家感，并为大众所接受的改良现代感。

十、旗袍起源与哪？

　　旗袍的起源：旗袍，最初即“旗人之袍”。说起它的来历，有这么一个具有传奇色彩的传说:清朝入关，满人一统天下，旗人的服饰传入中原。一个叫黑妞的满族渔女，皮肤虽黑但很有光泽，人长得很俊俏，身材又好，被誉为“黑里俏”。她为了方便打鱼，就把原本的大套“一统江山”裙，剪裁成窄小的扣裙便装。后来，这个黑妞被选入皇宫，封为“黑娘娘”。旗袍就是由此流传开来的。最早清朝满族女子的旗袍，有单、夹、衬绒和丝棉袍之分。其特点是腰身宽松、平直，袖口宽大，衣长至脚踝。到了清朝后期，“元宝领”用得十分普遍，领高盖住脸腮碰到耳，袍身上多绣以各色花纹，领、袖、襟、裾都有多重宽阔的滚边。至咸丰、同治年间，镶滚达到高峰时期，有的甚至整件衣服全用花边镶滚，以至几乎难以辨识本来的衣料。旗女袍服的装饰之繁琐，几至登峰造极的境地。慈禧太后有一张照片:扮成观世音菩萨的样子，旁边李莲英太监扮成童子。这张照片里面慈禧太后穿了一件旗袍，镶滚嵌烫绣贴盘钉样样俱全，可以说是集旗袍工艺之大成。　　1911年辛亥革命风暴骤起，推翻了中国历史上最后一个封建王朝。同时也把传统苛刻的礼教与风化观念丢在了一边，解除了服制上等级森严的种种桎梏。上海又是妇女寻求解放的重镇，加上西洋文化的影响。旗袍一扫清朝矫饰之风，趋向于简洁，色调力求淡雅，注重体现女性的自然之美。三十年代旗袍受西方短裙的影响，衣长缩短，袖口相应缩小，比以前更合身了。到了三十年代中期，旗袍盛行，衣长加长，两边叉开升高，腰身紧绷，显示女性的曲线美。四十年代，旗袍式样趋向于缩短衣长，减低领高，袖长短至肩下2－3寸，甚至没有袖子，外形如流线型。上海女人将旗袍演绎得千姿百态，楚楚动人。