旗袍怎么剪好看又简单？

一、旗袍怎么剪好看又简单？

1、平面裁剪旗袍首先，画一道横线。肩膀臂长和领都在这条横线上，

2、横线正中间，画一直线，左右各分开四厘米，确定领宽，领深为8厘米。中式的衣服袖子通常是通过拼接，来展现的，主要是由于布料的幅宽不够，如果你的幅宽够的话，不必要断开，如果不够的话，需要连接一段袖子。

3、袖子的宽度为我们手臂，放15到20厘米，根据个人的需要。接着画衣服的长度就是我们按照量体才需要多长就画多长，以中间为界，画衣服的宽度，衣服的宽度也是我们身围放20厘米。

4、中式的衣服通常比较宽松。穿起来也比较舒适，活动自如，画直线，下来。如果为了活动更加自如一点，我们下摆可以两边各放两厘米。这样走起路来就比较的舒服。

5、袖口，到侧身用直尺画圆顺的弧线。中式旗袍前后片基本是一样的，只是前片领深有八厘米后片是没有这个领深的。另外前边有一个侧的衣襟，用于装纽扣，穿着方便。我们依照图样，可以自己画出来。裁剪的时候都要放出缝份。

6、另外画一个直领，宽度为1/2领宽，因为布料是对折的，然后下面往上一厘米，上边连线往上0.5厘米，画弧线，领微上翘，这样装在衣服上，穿起来才比较的舒适。

二、自制旗袍简单方法？

1、剪纸样，然后布料对折裁剪。

2、斜襟处裁剪是左右两片，下弧线部位多出6厘米。

3、后片对折裁剪，

4、袖的裁片肩点打剪口，

5、脖子短的人啊，领子也木有留缝位，烫布衬底边小出一个缝位。

6、裁片标出胸省腰省位置，腰省胸省全部压线。

7、接肩缝后上领子，斜襟领口和领口剪整齐就OK无需卷边。

8、开始包边：领口，袖口，前片。

9、在斜襟处标出6厘米弧线，然后卷边。

10、前襟在划线处对齐压线固定，为了穿着效果平展固定的位置至盘扣上方，预留的能套进头为准。

11、标出中点对齐，

12、上左袖-合侧缝-包缝，右侧分开包缝，上右袖。右袖下侧准备上拉链。

13、隐形拉链熨烫开卷曲度好压线。

14、压线固定拉链两端，包底边，钉扣子。

三、简易旗袍裙的剪法？

制作一件简易旗袍裙的剪法如下：1. 测量身体尺寸：首先，测量胸围、腰围和臀围，记录下相应的尺寸。2. 选择面料：选择一种适合旗袍的面料，如丝绸、棉花或者镂空花边布料。根据你的身高和个人喜好选择合适的长度。3. 剪裁胸部和腰部：根据测量到的胸围和腰围尺寸，在面料上标记出相应的尺寸。使用剪刀按照标记的线剪裁出上半部分的形状，包括胸部和腰部。4. 剪裁下摆：根据个人喜好决定下摆的宽度。在面料的底部标记出所需的长度，并按照标记的线剪裁出下摆的形状。5. 剪裁袖子（可选）：如果你希望有袖子，可以根据胳膊围尺寸在面料上标记出所需的袖口尺寸，并剪出相应的形状。6. 把面料的边缘折一折并缝合，以防止起拱。7. 缝制裙子：将旗袍裙的前后面与侧边相互对折，按照裙子侧边的长度进行缝合。8. 缝制袖子（可选）：如果你有剪裁袖子，将袖子的两侧缝合成管状，并与旗袍裙的肩部相连。9. 完善细节：如有需要，可以在裙子的腰部添加腰带，或者在裙子的脖部加上一条领子。10. 试穿和调整：完成后试穿裙子，根据需要进行调整，确保适合自己的身形。请注意，在剪裁和缝制旗袍裙之前，最好参考旗袍的样式和设计，并根据自己的个人需求进行调整。

四、最美的旗袍制作过程(裁剪图+制作过程)？

裁剪图及缝份用于实际制作

1.裁剪后

按照版型公式画出合适的纸板，然后画到布上。

2、缝制教程

一、裁布之前烫上牵条。可以避免布料变形。

二、展示一下烫了牵条和没烫的效果对比。（其实就是布边不会毛毛的）

三、开始上缝纫机了，最开始要车缝省。就是收腰，和做胸型隆起的位置。按照我的版型证件衣服有6个省道。

四、就是这个，叫省（读音与“伞”相同）

五、然后就开始把各个衣片车缝在一起，车绲边，其实旗袍并不难做，至于能否做出好旗袍，那就要看心了，耐心，专心。

这里要强调的是：绲边的辊条和做盘扣的布条一定要用布料经纬丝取45°角的布条。因为45°角斜裁的布比较容易塑形。

到这里，一件旗袍上衣的大型就完成了。

六、接下来就是做盘扣。具体盘扣的纽扣头编法可以在度娘上搜到，盘扣的花形就自己发挥了，我觉得做盘口是最费时间的，这里配的盘扣还是属于比较简单的了。

从制版到做好衣服的大型用半天时间，做盘扣要多出1.5倍的时间。

到这里，一件旗袍上衣就做好了。

五、如何裁剪改良旗袍？

第一步，绘制出水平方向大于臀围的一半，竖直方向为衣长的长方形；

分别找到H、W、B的位置，向右做出垂线；

第二步，领：后领：水平方向取五分之一领，竖直方向取2厘米；

前领：水平方向取五分之一领，竖直方向取五分之一领+0.5；

分别连线，并修成顺滑的曲线；

肩：后肩：背宽线为五分之一胸围-1，在背宽线上取4厘米，与后领相连，取肩宽/2；

前肩：前宽线为B/5-2，在前宽线向下5厘米，取肩/2；

腰围，前后均为W/4+2（省量）；

连接好B到W之间的线，修好袖窿弧线；

第三步，侧缝，臀围取H/4，下摆向上0.5厘米，向内收4厘米，连接侧缝各条线；

下摆，连接上0.5厘米，向内4厘米的点，并修成顺滑的曲线；

第四步，省的绘制，分别找到前后片的中点，并向上和向下做出垂线，在垂线两侧分别取1厘米，即为省宽，上下分别连接起来，省的绘制就完成。

六、怎样裁剪旗袍？

旗袍考人身材，因为紧绷绷地出卖了一切平胸宽臀削肩小肚子。如果量身订做，让年老经验丰富的裁缝手下留情，在不显眼处宽打三分，效果比买现成的好得多。因材施料，大花掩饰平胸，竖条消去宽臀，旗袍对女人其实可以很宽容。山本服装打版

旗袍不考质料。易皱的软绸麻纱穿皱了也不显邋遢，不像纯毛料裤子会皱得膝前两个大鼓包，脚踝处平白短一截。配旗袍的高跟鞋，愈细愈高就愈美丽，因为有种危险的美态，配上旗袍裹就的浑圆，如唐宋时头上簪的大花，“一朵钗头颤袅，向人欹侧”。

旗袍原是清朝的旗人着装，立领、右大襟、下摆开衩等特点，非常适合东方人的体形特征。而旗袍的发扬光大，则是和上海联系在一起的。旗袍因“旗人之服”而得名，虽然出现在北方，但“发祥地”却是上海。上世纪20年代，经过改良之后的旗袍在上海女性中流行起来。这种旗袍吸纳了西式立体剪裁方法，特别加入了连衣裙、晚礼服等巴黎时装元素，显示出女性玲珑有致的曲线和曼妙身材，此时，这种旗袍与最早满族的宽大袍服已是大相径庭，除保留原有旗袍的核心元素外，在裁剪、装饰、质地、趣味上的创新，已使古老的服装如凤凰涅槃般焕发出新的生命力。山本服装打版

一、看体态选旗袍

旗袍线条明朗，贴身合体，充分展现了女性的曲线美，现代旗袍更是我国妇女最为理想的礼服，甚至连一些外国妇女也争相穿着。

旗袍紧扣的高领，给人以雅致而庄重的感觉，微紧的腰身时装与体型篇体现出腰臀的曲线；特别是两边的开衩，行走时下角微轻飘动，具有轻快活泼之感。日常穿用可选用花素全棉府绸或涤棉细布制作的旗袍，既朴素又大方。选用小花、素格、细条丝绸制做的旗袍，可表现出温柔、稳重的风格。选用织绵缎、丝绒制作的旗袍，是迎宾、赴宴最华贵的服装，集庄重典雅于一身。近年来，蜡染、扎染、手给等工艺用于旗袍，更使旗袍步入高档时装的行列。

旗袍在袖型上有无袖、短袖、中袖和长袖之分；领型上有传统领和无领之变；经改良的旗袍裙也深受女士们的喜爱。

旗袍的穿着有讲究。旗袍是礼仪服装，做为饭店的工作服显然是不合宜的；有人穿旗袍骑自行车，很不雅观；穿旗袍必须穿连裤丝袜，以防袜头从开袒露出不雅；着旗袍后要站有站像，坐有坐像，翘腿、叉脚、抬腿蹬凳子等都是不雅观的。

选择旗袍，要从年龄、体形、季节等多方面考虑。年龄大些的妇女，面料颜色应稍深些，款式要宽松一点，以体现庄重文静、典雅大方。中年妇女，宜选色彩富丽高雅，乃至绣花、滚边的旗袍，体现雍容华贵。年轻女性，则宜选用绚丽优美的色泽花式、活泼俊俏的款式，体现青春健美，朝气勃勃。就季节来说，春秋两季，天气凉爽，应选薄毛料或厚实的中长纤维的旗袍，穿着保暖又挺括。初夏天气渐热，可选化学纤维面料的半袖旗袍，轻便、凉爽，价格便宜。盛夏时节，燥热难当，应选薄花布或丝绸制成的无领无袖旗袍，穿上凉爽宜人，如扇在身。冬季也可以穿旗袍，不过得絮上丝棉、驼绒之类，制成旗袍，如镶上皮毛，就成了皮袍了。

旗袍紧扣高领，显得庄重雅致，但要看体态而选。脖子细长的人，用紧而高的领子；会突出脖子的欠缺，领矮些、宽些，才能弥补这个不足，旗袍下摆的开衩，要跟身高成正比，身材修长，开极大些，走起路来风度翩翩，煞是好看，开衩小了，便裹腿难行。矮个短腿，摆衩要开的小些，才能谐调适当。

旗袍是最能展现体形美的服装，穿着要特别合身才行。挑选现成的旗袍，一定要在试衣室仔细试穿。不仅长短、肥瘦要合适，领围、肩宽、胸围、腰围、臀围都要合身才行，甚至于腰节长、乳距以及腰到臀部的距离，都要合适，过紧的行动不便，过于宽松的，难以呈现女性的形体美。山本服装打版

二、旗袍的款式及称谓

旗袍的款式千变万化，简单归纳如下：

领型：一般领、企鹅领、凤仙领、无领 、水滴领、竹叶领 、马蹄领等。

开襟：斜襟、 中开襟、半圆襟等。

扣型：一字扣、凤尾扣、琵琶扣、蝴蝶扣、单色扣、双色扣等。

袖型：无袖、削肩、短袖、七分袖、八分袖、长袖、窄袖小、喇叭袖、大喇叭袖、马蹄袖、反摺袖等。

摆型：宽摆、直摆、 A字摆、礼服摆、鱼尾摆、前短后长、锯齿摆等。

滚边：双滚、单滚。

三、旗袍的测量

旗袍裁剪适体、做工精良、装饰独特，最是讲究量体裁衣和手工技艺，真正的旗袍一定要是要纯手工量身定制，仅“量体”步骤就要求测量全身上下36处，但一般的话测量可以略微简化。

定做旗袍所需要的身体尺寸:

1、旗袍长：从颈侧点经乳峰点到旗袍下摆即旗袍末端的距离；

2、套装衣长：从颈侧点经乳峰点往下量至所需长度；

3、套装裙长：从腰围线经臀围线往下量至所需长度；

4、领高：从颈侧点经颈子往上量至所需长度（3～5cm自行选择）；

5、领围：经过第七颈椎点和颈侧点一周的围度；

6、肩宽：手臂自然下垂,左右肩端点之间的长度；

7、后背宽：后两液点之间的距离；

8、胸围：立姿,自然呼吸,胸部最丰满处的水平围度；

9、胸宽：两前腋点之间的距离；

10、胸高：立姿，从颈侧点至乳峰点的距离；

11、胸距：两乳峰之间的距离；

12、腰围：立姿,腰部最细处的水平围度；

13、腰长：从腰围线到臀围线之间的距离；

14、前腰节：立姿，从颈侧点经乳峰点到腰围线的距离；

15、后腰节：立姿，从颈侧点经肩胛骨到腰围线的距离；

16、臀围：立姿,臀部最丰满处的水平围度；

17、袖长：（即臂长）手臂自然下垂,从肩端点到袖口的距离；

18、袖口围：短袖款式：手臂围,长袖款式：手腕围；

19、其他部位的测量方法。

注意事项:

1.被测量者穿好紧身内衣

2.被测量者呈端正,自然的立姿,不要有多余的动作

3.在测量"围度"时,要注意保持皮尺水平,不易过松,过紧

量体：人体站立姿势各部位测量图示

四、旗袍的制图

五、旗袍裁剪注意事项

裁剪是制作服装全过程中最关键的一环。也可以说，它是服装能不能做得好的基础和前提。因此在裁剪时一定要把各部件的裁片裁得准确无误。除了尺寸量得准确之外，裁剪方法还必须得当。对此，应在实践中进行探索和总结，以求达到较好的效果。这里提出以下注意事项：

（一）裁剪前要核对尺寸、式样，注意有无体型特征记录和其他要求。

（二）检查衣料有无油污、水渍、跳纱、色泽深浅不匀等，在裁剪时尽可能避让。

（三）一般衣料有正反面区别，应细心分辨。裁剪时画粉要画在衣料的反面，并选用浅色画粉。

（四）有的衣料，如羊绒、灯芯绒等原料有顺毛、倒毛的特征，裁剪时上下的方向必须顺排，不能颠倒，否则会出现光色深浅不同的毛病。有图案的衣料，要注意图案的倒顺区别。 格子面料，要注意格格相对，左右对称。

（五）裁剪时要先裁主件，后裁副件。按顺序先裁前后片，后裁大袖、小袖和领面，最后裁零件。但画裁时必须照顾到零件，以免衣料不够。

（六）裁剪时画线一定要保持横平竖直，要注意衣料经纱纬纱（纵横）的方向，不要纵、横、斜乱用，一般衣料都用经纱（纵纱）做长度，领面用纬纱

七、不带领子的改良旗袍裙裁剪？

1、折料：先把两边的布边面朝里对折，左边预留贴边3厘米，然后按衣长尺寸+2厘米画一条衣长线，即折肩线。

2、偏襟：将上边一层布料的左右两端（连折肩线边）向下偏出2.5厘米，使上层布料往下移动，这样底边两端的上层比下层布料多出5厘米左右，而折肩线底边的上层布料比下层布料则多出2.5厘米左右。

3、折肩：按衣长尺寸+2厘米，从折肩线处将布料向下层折好，即变为4层。上两层为前身，下两层为后身。在折肩线的直布边处，内层要比外层退进2厘米才够里襟搭进量，通过拨襟后就能进一步使搭进量增多。

4、设省道：先从腋下下量6--8厘米，省道为3厘米，见A点。再由领口深线至胸围线取中点定为省道斜度线位置，折叠量为1厘米，见B点。画两道斜直线，然后捏起上边一道向下折叠，A点双层为1.5厘米，B点双层为0.5厘米。

由于这两道线的宽度不同，折叠后上边前两层与下边后两层的在C点对齐，B点会凸出去，前中心不成为直线，这正好是前胸部位需要的凸出量。然后从A点取省道的长度（11.4cm），胸围尺寸的10分之1+2厘米。

最后把折肩线上层高出的量放下与内层对齐，重新画袖根肥和袖口尺寸。袖窿弯度也要重新画，与腰部、臀部及袖口处画顺。大襟的画法：根据折叠好的布料确定领口深：从折肩线往下量(8.4cm)领大尺寸10分之2+1厘米。前胸围：(23.5cm)胸围尺寸的4分之1。

袖根肥：（19.5cm）胸围尺寸的10分之1.5+5.4厘米。画大襟：从领口深线至胸围线画一条斜直线，去此线的2分之1-1.5厘米处为画弧线的交点，上段凸出2厘米、下段凹进1.5厘米。

5、挖大襟和拨襟：按已画好的大襟线，掀起最上一层布料，用剪刀沿着大襟弧线剪至领口深处，再沿前中心线剪至折肩线止。剪好后将里襟掀起折到右边，再从里襟领口内剪两个弧型刀口，不要超过3.5厘米。然后将里襟领口用手握住A处用熨斗向上抻拔开，注意不要抻破领口。

6、折回里襟：把已抻拔好的里襟对齐里层折肩线，把里襟折回还原铺平，使里襟领口深处与大襟重叠1.3—1.5厘米，胸围处重叠3—5厘米。

7、画裁：按以上拔好的里襟和还原铺平后的衣身核对衣长尺寸，进行画裁。

1.按衣长尺寸另加胸省量2厘米，捏省后摆平再裁，后衣长不另加，摆缝的长度与前片捏好省道后的长度一样。

2.袖根肥，胸围尺寸的10分之1.5+5.4厘米。

3.腰节高，按总身高的4分之1—1厘米。

4.胸围，胸围尺寸的4分之1。

5.腰围，腰围尺寸的4分之1。正常体型腰围的成品尺寸比胸围约少8厘米（无腰省）。

6.臀围，臀围尺寸的4分之1。正常体型臀围的成品尺寸比胸围约多8厘米。

7.袖长，（俗称出手）量袖长时从后脖根中央，通过肩部外端往下量至手腕处，或量至需要的长度。

8.袖口，胸围尺寸的 10分之1.5—0.6厘米。

9.领口深，领大尺寸的10分之2+1厘米。不包括后领口的0.6厘米。

10.领口宽，领大尺寸的10分之2—2厘米。为了开大襟的方便，领口一圈为毛缝裁剪，开襟时也不用放缝，沿开襟线剪至领口深线处。

11.腋下省，根据各部位画好的线条，把折好的省道和衣身整理平顺，用大头针别好省道，省道的长度为11—11.5厘米，上下画顺可裁剪。领口为原大尺寸，为了开襟的方便，领口一周为毛粉裁剪，开襟时不用放缝，领口内已包括0.7厘米。

八、旗袍半裙的裁剪方法？

裁剪方法如下：

1. 量身定制：首先需要量身定制，测量腰围、臀围、裙长等尺寸，确定裙子的长度和宽度。

2. 制作裙子的基础版型：根据测量结果，制作出裙子的基础版型。将基础版型放在布料上，用钢笔或者粉笔勾勒出裙子的轮廓线。

3. 剪裁布料：根据轮廓线剪裁出布料。注意要留出一定的缝边。

4. 缝合：将裙子的前后两片布料缝合在一起，然后将两侧的布料也缝合在一起。缝合时要注意保持缝边整齐，不要有皱褶。

5. 做褶子：在裙子的腰部做出褶子。可以根据自己的喜好和需要做出不同的褶子款式。

6. 缝制拉链：在裙子的侧面缝制拉链。拉链可以选择隐形拉链或者普通拉链。

7. 完成：最后将裙子的底部整齐地修剪一下，就完成了旗袍半裙的裁剪。

需要注意的是，裁剪旗袍半裙需要一定的裁剪技巧和经验，建议初学者可以参考一些教学视频或者请专业的裁缝师傅帮忙。

九、6岁女孩旗袍怎么裁剪？

1、定位：取金丝绒布料一块，将正面对折后，取划粉在反面标注出身长、腰围宽的尺寸，以划横线的方式定位。

2、前片：用尺子根据已经测量好的孩子的身长以及领宽、肩宽、袖笼深尺寸再布料上进行标注，并用线将各个点进行连接，画出前片衣服的尺寸。并根据已经画好的尺寸进行裁剪。

3、后片：将布料对折后，根据已经测量好的尺寸将后片衣服的各个位置进行标注并用线连接后进行裁剪。后肩在裁剪的时候袖笼深度要比前肩的袖笼深度多1cm。

4、袖子：将布料对折后，根据肩高和袖深、袖口宽度对袖子的各个部分进行标注连线，然后裁剪处袖子。裁袖子的时候要注意前后片的袖笼弧线深度是不一样的。

5、前片开襟：旗袍，一般都是要前片进行开襟的。为了制作方便，我就在前片已经裁剪好的基础上将前片进行分割。分割后在裁剪一片内襟布就可以了。

6、前片开襟的另一种办法：为了节省布料，有的人喜欢在裁剪的时候就将开襟裁好，这样，比较好掌握。

7、领子：领子是衣服的眼睛。在一切都准备好以后，就要进行领子的测量跟裁剪了。为了省事，一般都是在裁剪玩前后片之后，用软尺将领口的大小测量以后在进行裁剪。旗袍的领子不宜太高。

8、成衣：各个部分都裁剪完成以后，就要开始制作了。这个过程，我想不用我多做介绍，大家都会的。

十、传统手工旗袍的裁剪工艺和注意事项？

一、喷水预缩定型

由于旗袍的面料很多都采用真丝面料，而真丝的缩水率较高，在裁剪前必须对面料进行预缩水处理，否则，成品旗袍水洗后尺寸会收缩变小，形状变化较大，有时无法再穿用。因此，喷水预缩和经纬纱定型直接关系到旗袍的稳定性、成衣效果和穿着的舒适度。

真丝面料下水后面料表面的光泽就会变得灰暗，起一层白霜，影响真丝的美观，所以传统的预缩方法是：在面里料的反面喷洒均匀的清水，使面料反面的水量均匀变深，而没有水点在面料上。一面喷洒水一面把面料卷成一个卷。放置15分钟左右，使面料充分吸水收缩，然后用熨斗均匀的在面料反面轻轻的平熨面料，使面料完全熨干，并一面烫一面卷起面料，这样可以防止面料出现褶皱.面里料及沿边料同样方法处理。

二、裁剪

旗袍恰到好处的秘密€€€€裁剪

1、按照臀围测量的成品尺寸的四分之一加做缝份2cm（100×1/4=25+2cm）=27cm，依照面料从边沿向中心区测量划线，按照划线找直纱向熨出中线印.如果肩宽超过臀围的宽度，就按照半肩的长度熨出中线印.里料同样做法。

2、把粉线拉直，两头用针固定成一条长度按旗袍长度加十厘米的绷直线。

3、按粉线的长度从左用面料的底摆一端沿粉线向上距离粉线0.2厘米，每10cm 固定一针，一直别至旗袍的后衣长长度。

4、然后把后片的后腰节及臀围线和旗袍的长度线划好。下摆放出三厘米折边。

5、在后腰节处进行后腰省处理。并计算后腰省要归拔多少量。然后用针固定，再用熨斗进行归烫平整处理。

6、从后片肩线处对折，从上按后片别的的位置重合。前后片别在一起，一直别到胸高位置用针固定一侧，然后把胸位折出一个胸省量（前衣长和后衣长出现差长）下面一直顺后片别至下摆位。

7、按照后片的位置划好前片的位置。别好的前片需要处理前片省位的量和腰省的处理。

8、别好省位后使其前后片一致，归烫平整。

9、从肩线向下确定胸高位，腰位，臀围位，下摆位。

10、确定袖长，袖深，胸围宽，腰宽及下摆宽。

11、然后把粉线拿下，用粉线划旗袍的侧缝线，线条要流畅。

12、划领位及前大襟位。

13、裁剪划好的旗袍，侧缝要留有2cm做缝份，底摆留做缝，大襟处按照划好的 大襟线裁剪，在腰臀围，开气，下摆等处打剪口。

三、刮浆

对裁剪好的衣片四周 进行传统的刮浆处理（掸浆的宽度约0.5cm）

这种传统的刮浆处理使面料四周不容易脱丝，因为丝绸的面料非常柔软，四周的浆使裁片有一个固定不变的型，这样在缝制过程中就得心应手了. （特别是沿边的面料进行刮浆处理）这种传统工艺是制作旗袍非常重要的环节之一，此工艺现以失传，这种工艺经过世代师徒传授.才得以传承，彰显了我们中华民族的聪明才智。

四、缝制

古代旗袍的工艺特点：是精细的手工制作，适用各种刺绣、镶、嵌、滚等工艺;近代旗袍的工艺特点：是式样简洁合体的线条结构代替精细的手工制作。

1、缝合底襟和大襟，裁剪0.5厘米做缝，缝合时拉紧缝线，里面片同样方法缝合，面里缝倒缝面向肩缝，里向下倒缝烫平。

2、缝合底襟和大襟，裁剪0.5厘米做缝，缝合时拉紧缝线，里面片同样方法缝合，面里缝倒缝面向肩缝，里向下倒缝烫平。

3、缝合完毕把粘合处用手搓软，再用剪刀打出齿牙状剪口，打水线到侧缝，烫平里面。臀围处归烫。用手针棉线在侧缝净线位置绷缝固定四片，在臀围处稍稍拉紧。手工绷缝。

五、成品展示

旗袍裁剪注意事项

裁剪是制作服装全过程中最关键的一环。也可以说，它是服装能不能做得好的基础和前提。因此在裁剪时一定要把各部件的裁片裁得准确无误。除了尺寸量得准确之外，裁剪方法还必须得当，必须注意以下几点：

1、裁剪前要核对尺寸、式样，注意有无体型特征记录和其他要求。

2、检查衣料有无油污、水渍、跳纱、色泽深浅不匀等，在裁剪时尽可能避让。

3、一般衣料有正反面区别，应细心分辨。裁剪时画粉要画在衣料的反面，并选用浅色画粉。

4、有的衣料，如羊绒、灯芯绒等原料有顺毛、倒毛的特征，裁剪时上下的方向必须顺排，不能颠倒，否则会出现光色深浅不同的毛病。有图案的衣料，要注意图案的倒顺区别。格子面料，要注意格格相对，左右对称。

5、裁剪时要先裁主件，后裁副件。按顺序先裁前后片，后裁大袖、小袖和领面，最后裁零件。但画裁时必须照顾到零件，以免衣料不够。

6、裁剪时画线一定要保持横平竖直，要注意衣料经纱纬纱（纵横）的方向，不要纵、横、斜乱用，一般衣料都用经纱（纵纱）做长度，领面用纬纱。